每次来广州都有点羡慕生活在这里的人，又新又旧又时髦的大广州值得探索的地方太多太多，光吃就能走出好几条路线来。
之前写的攻略大多是在天河、越秀和荔湾三个区里逛吃逛吃，今天要说的是一个游客很少抵达的地方，隐秘程度5颗星。
它以天河第二为目标进军，靠征地富了一票人；
它拥有海上丝绸之路上的大港，世纪著名商船都曾在此出没；
它保留着有浓厚地方特色的古村落，走进去仿佛时间都静止；
它有闻名中外的黄埔军校，是输出军事将领的“机器”……
不管你有没有猜到我都要公布答案啦！
它，就是黄埔区。
对住在市区的人来说，黄埔=远，所以本地人都不一定了解黄埔有什么好玩的。之前看到有人说广州虽然是历史文化名城，但气氛好像并不是很浓郁，那么黄埔正好可以补上这一环。
远离市区不代表没有好吃的，食客们不用担心，广州的美食永远不会让人失望。
坐轮渡，上岛！
黄埔好玩的地方集中在南部的江心岛上，过去最快的方法是坐轮渡。
从鱼珠码头上船，抵达长洲码头。船程大概10分钟，只需要2块钱（船上还带空调），而如果你打车，价格起码10倍不止。
全船好像只有我一个是来观光的游客，大部分都是骑着电动车过江的本地人，还有跨江送外卖的配送员，所以这艘船真的还在发挥着很大的实用性。
窗外可以看到好多海上吊臂在作业，正要举起相机，突然发现了头顶的标语，写着：涉及军事机密，禁止拍摄。我立马换了个方向拍，不过这句话倒是为我的这趟船程增添了那么一点点神秘感。
如果是在日落时分来坐船，那会拍到更好看的照片，晚霞就是最好的滤镜。
广州的这些轮渡统称为水上巴士，码头主要集中在珠江两岸。如果能安排进自己的行程里，也可以去坐坐看其它路线感受一下，不仅有趣还省了绕路的钱。
推荐几条我觉得好逛的路线：
广州塔-海心沙：在海心沙岛上看小蛮腰，视角很不错。
黄沙-芳村：黄沙码头在沙面景区，逛完沙面坐船去吃芳村榕树头叹佬鸡煲——广州鸡煲NO.1。
鳌洲-西堤：鳌洲靠近好吃的同福西路，而西堤沿岸有不少历史建筑，都很好逛。
长洲岛，远离市区的安静一隅
从长洲码头下来就到了长洲岛，一下船就能明显感受到这里是广州的B面，和市区完全是两种气氛。
长洲岛的气质来源于历史沉淀下来的底蕴，也来源于还没有经历商业化改造的质朴，生活在这里的基本都是原住民，他们一直过着安静的小日子。
黄埔军校是大多游客抵达长洲岛的理由，它常年存在于各种比喻句里充当标杆，比如广州的宝洁公司就被叫做“企业中的黄埔军校”，因为它总能快速地培养出的职业经理人。
那黄埔军校本尊是怎么炼成的呢？
年，国共为了挽救危机中的中国，一起合办了黄埔军校，想要培养一批军官振兴中华。
25年间，学校共开办了23期，毕业了上万名学生。它之所以声名显赫，是因为从黄埔军校毕业的将士好多都成了抗日战争和解放战争里的骨干。
前六期的毕业生名单大咖云集，几乎就是中国近代战争史的目录。虽然并不生在一个年代，但我们有如今的生活都是因为他们铺好了路。
黄埔军校的教官也全是当年的风云人物，蒋介石任校长，周恩来、叶剑英都曾任教，还有一部分是来自苏俄的外教，可以说这所学校集结了当时最好的军事人才资源。
想起了那句著名的台词“21世纪最缺什么？人才”，它培养出的年轻官兵在那个时代带来的影响力是无可复制的。
学校90%以上的学生最终在战场上牺牲，战斗到生命的最后一刻。而中国的开国元帅里，一半都来自黄埔军校。
最初的学校已经毁于战火，现在这处遗址是后期还原重建的。大门的门楣上是“陆军军官学校”几个大字，其实这才是它的大名。
学校并不是很大，教学区、自习室、办公区、寝室都挨在一起。看着房间里整整齐齐的物品，立马想起了自己短暂的军训时光。
老师的办公室朴素且井然有序。会议室旁边的屋子还原了周恩来曾经休息的小房间，布置非常简单。
黄埔军校曾经有一对孙中山手书的对联：升官发财请往他处，贪生怕死勿入斯门。战争虽已远去，但黄埔精神永存。
距离黄埔军校大约1公里，有一座岁高龄的古庙。这回来长洲岛我不光认识了军事名人，还多认识了一位神仙——金花娘娘。她是掌管生育的民间女神，据说求子特别特别灵验。
而这间金花古庙是广州保存最完整的一座金花庙。如果你刚好有求子的心愿，不妨过来拜一拜。庙附近的景色十分原生态，有一个飘满浮萍的池塘还挺好看。
深井古村是长洲岛第二值得去打卡的地方，不过很少游客会到这里来，毕竟它不是景区，几乎未经开发。
村里新老房子交替出现，场面看起来或许有些不和谐，但这就是百年老村子最真实的样子。
旁边大学城造起来之后，村子比以往热闹不少。矗立了几百年的西关大关和客家碉楼终于拥有了更年轻访客，历史仿佛被擦亮了一些。
能造出这些工艺讲究的房子，说明当年的村民还是挺有钱的。
村里曾经住的是南宋抗元名将凌震的后代，他们靠经商挣钱，日子确实过得还算滋润。如今这里的生活真的有够安静惬意，好像外面世界的风起云涌都与它无关。
说到深井两个字，不免让人联想到“深井烧鹅”。没错，这座古村还真就是这道菜的发源地，要来的理由瞬间又多了一个。
黄埔古村，昔日繁华旧港
和深井村隔江相望的是黄埔古村，它的兴起和清朝的一项政策有关。
年，清政府一纸政令，广州成了国内唯一一个对外开放的贸易港口，那些来做生意的外国船只允许停靠在黄埔村的港口。
用现在的话说，黄埔港可以称得上是处于垄断地位了，就凭这项物理开挂，黄埔村当时商船云集，繁荣得不行。这些船不仅带来了钱，也带来了人气。
村里最常见的建筑就是各个姓氏的宗祠，可以想象那时候有非常多人来到黄埔村安居乐业。
岭南建筑看起来灰头土脸的，其实很有细节，祠堂屋梁上的石雕、泥塑、彩绘做起来费时费力，算是一种低调的奢华。
民居的巷子保留着“里”的叫法，一旦穿进这片房屋，我周围安静到听不到任何杂音，耳朵一时间竟然还有些不适应。
平时我们身边从来不缺任何声音，也因为声音太多，没了静下心来的时间。我觉得这些老巷子可以治愈这个“都市后遗症”。
村里大部分时间都很安静，最热闹的时候当属祠堂宴，每逢传统节日开宴。全村人聚在一起，也会邀请村里的公司员工上桌吃，大锅饭可香了。
黄埔村的古建类型要比深井村多一些，光民居就有好几种风格。比如旅日华侨楼，这是曾留学日本的学者冯作平解妻子的思乡之情，建造的一栋带有日式风格的小洋楼。
再比如有钱商人的私宅紫霞居，用的是岭南地区常见的灰砖大屋风格。
*现在仍然是私宅，无法参观
黄埔村的至高点是北帝庙，里面供奉的是道教神仙真武大帝。它始建于宋代，依旧香火旺盛，门口还闲坐着不少出来散步的老人和孩子。
岭南的庙宇依然少不了泥塑元素，真的太好看了。
当然，和村子羁绊最深的地方是黄埔古港。有网友说：不到古港，不懂广州，虽然夸张了一点，但它确实是广州鼎盛时期的见证者。
想象一下，各大欧洲知名商船不远万里而来，在这里排排站等着买卖货物。当年景德镇瓷器就从这个港口运往大洋彼岸，“国际大都市”的头衔非广州莫属。
*如今的港口聚集了好多卖土特产的当地人
整个村子的保护文物大概有近50处，好多都没有做明确的指示牌，所以在村里散步有种在迷宫里寻宝的感觉。
如果你不想漫无目的地瞎逛，我做了一张黄埔村游览步行图，按这个走就不会错过重要景点。
大吉沙岛，广州的“世外桃源”
大吉沙岛和长洲岛隔江相望，它有多原生态呢？岛上是不通陆路的，更没有私家车，多位岛民以农业生产为主，真的是藏身都市之中的一片“桃花源”。
这里春天有盛开的荔枝花和油菜花；夏天有电影里那样绿油油的稻田；秋天有水杉和芦苇，冬天……忘了广州没有冬天。
岛上要啥啥没有，但它的田园风光是城市里的终极稀缺品。
脱离属于都市的日夜作息，色彩的变化就是岛上唯一的时间表。植物变色了是四季的轮转，天空变色了是一天的起止。
当霞光满天，是黑夜的前兆，也是岛上一天中最美的时刻。
再等将暗未暗的时候，看对岸的灯光亮起，城市繁华从另一个角度尽收眼底。
岛上商铺只有零星几间，晚餐可以找家江边农家乐吃饭。在这自给自足的小岛上，食材绝对新鲜。
岛上的村民还种了好多水果，香蕉、番石榴、龙岩、木瓜、菠萝蜜……价格非常便宜，走的时候可以买一点带走哦。
岛上有共享单车可以借（或者坐渡船的时候直接带过去），骑车绕岛吹吹小风，享受风平浪静的闲暇。
海迪迪
附上渡船行程表，班次挺多的，末班出岛时间是晚上8:30。我觉得可以安排下午晚些时候上岛，吃吃逛逛，看完夜景离岛正好。
来啦，黄埔美食指路
最后简单说说这一程有啥不可错过的美食，虽然比不上市区商铺的丰富程度，但高手在民间，不起眼的小村子里其实藏着顶好的美味。
奶婆姜撞奶
